Изучение своего оружия

Охотничье ружьё — сложный механизм. В нём воплощены лучшие идеи оружейников  всех времён. Современные  стали и материалы, технология позволяют наиболее полно  реализовать замыслы конструкторов-оружейников.
Желательно, чтобы хозяин ружья — охотник или спортсмен —хорошо знал бы особенности своего ружья, его параметры, характеристику боя. Тогда охота, стрельба из него будет доставлять ему удовольствие. Привыкнув к нему, полюбив своё ружьё, человек обретёт  чувство привязанности. Ружьё — это особая вещь. В отличие от других бытовых вещей оно имеет душу. Душу ранимую, привязчивую. С любимым ружьём  беспричинно не расстаются, даже если оно уже и поношенное... Есть много примеров, когда ружьё переходило по наследству от отца к сыну, от деда к внуку. Д. Хантер — знаменитый охотник — говорил, что достать дробовое ружьё Перде из футляра было для него праздником. Оно напоминало ему о счастливых днях беззаботной юности…
Но на практике не многие охотники пытаются глубже познать своё ружьё. Самое большое, что знают, так это его вес, калибр, диаметры дульных сужений, концентричны ли кольца канала ствола.

Вес ружья
Строго говоря, для полного изучения ружья необходимо располагать большим набором инструментов, приборов, приспособлений. Но и в домашней обстановке при желании кое-что об особенностях своего ружья можно узнать. Итак, легко узнать общий вес ружья.  Для этого надо просто взвесить его на каких-либо весах. Для чего нам надо знать вес ружья? Прежде всего, чтобы знать, тяжёлое оно или лёгкое. Если его вес более 3,3 кг — значит, и снаряд дроби можно брать побольше. Отдача будет в норме. Формула подбора дроби известна: вес ружья надо разделить на 100 (для 16 калибра) или на 96 (для 12 калибра). Допустим, вес ружья 12 калибра равен 3,6 кг. Разделим на 96, получим 37 г дроби в снаряде. А от веса дробового снаряда определяем массу пороха «Сокол»: 37:16,5 — получим 2,2 г.
Кроме того, надо знать, что вес ружья для ходовых охот должен быть в 25 раз меньше веса охотника (в обычных случаях вес ружья должен быть в 22 раза меньше стрелка-охотника). Необходимо знать длину патронника. Если ружьё имеет паспорт, там указана длина патронника. Иногда его длина указана в клеймах на муфтах стволов. А как определить длину патронника, если этих данных нет? Кроме того, не удивляйтесь, реальная длина патронника расходится с данными в паспорте. Встречались ружья ИЖ-18, в паспорте которого указано «12 на 70», а на самом деле длина патронника была 76 мм. При использовании патронов с длиной гильзы 70 мм не исключены прорыв газов в снарядном входе и частичное ослабление боя (такое же явление не исключено и при использовании патронов с гильзой 70 мм в газоотводке МР-153 с длиной патронника 76 или 89 мм). Проще всего определить длину патронника, если есть гильзы разной длины: 70 мм, 76 мм, 89 мм. Отсоединяем стволы и вставляем гильзу 76 мм. Если она без нажима не вошла в патронник, а выступает на 5 мм, значит, предположительно патронник длиной 70 мм. Если же она свободно, без нажима, вошла в патронник — значит, патронник длиной 76 или даже 89 мм.
Желательно применять гильзы соответственно данной длине патронника. Недавно даже фирма «Браунинг» стала сообщать об этой тонкости… Тогда не будет 4-6% потерь в скорости снаряда и его кучности. Такие проверочные гильзы надо иметь в запасе. Можно изготовить проверочные гильзы с латунных новых гильз данного калибра,  разрезав и нарастив их по длине 76 или 89 мм.
Не помешает проверить соответствие патронника применяемой вами гильзе. Для этого заливают серу с казённого среза ствола, дают остыть, выталкивают слепок и подгоняют гильзу под слепок. Слепок должен включать сам патронник, снарядный вход и миллиметров 30 канала ствола. Затем проверяем, подходит ли гильза под данный канал ствола. Если конец слепка не входит в гильзу, значит, внутренний диаметр гильзы мал. Если входит с зазором более 0,15 мм, значит, внутренний диаметр гильзы слишком велик. В общем, желательно, чтобы зазор  был не  более 0,1 мм.

Длина стволов
Длину стволов легко измерить обыкновенным портняжным сантиметром. Если длина стволов 600-660 мм — значит, можно предположить, что ружьё изготовлялось для охоты и стрельбы на близкое и среднее  расстояние. Хотя это предположение, конечно,  весьма условно. При быстрогорящем порохе и соответствующем снаряжении патрона можно добиться и боя на приличную дистанцию. Если длина стволов 710-750 мм — значит, стрельба предполагается на более дальние дистанции (хотя очень многое зависит от дульного сужения и применяемого патрона). При стволах 460 мм — стрельба «вблизи». При очень коротких стволах встаёт проблема более быстрого и полного сгорания пороха, чтобы большое дульное давление не разбрасывало дробь. Надо подбирать хорошо обтюрирующие пыжи, делать более крепкую закрутку и т.д. Да и сам порох должен быть быстрогорящим… При современных порохах длина стволов колеблется от 35 до 40 калибров. Пример: для 12 калибра диаметр канала ствола 18,5 мм, умножаем на 40 — получаем 740 мм. При более длинных стволах длиннее прицельная линия, а значит, легче выцелить дичь, точнее будет выстрел. Дело в том, что зрение человека схватывает прицельную планку  и без настройки на фокус, даже не закрывая левый глаз, если её длина минимум 600 мм. Кроме того, при длинных стволах больше инерция при поводке. А значит, меньше шансов резко остановить ружьё во время нажатия на спуск. Эта ошибка всегда ведёт к «обзаживанию  дичи». То есть дробь проходит позади летящей утки…
Надо замерить и диаметр канала ствола. Как это сделать? Замеры отливок из серы и парафина дают погрешность вследствие усадки при остывании. Да, замерить парафиновую отливку непросто… Проще всего замерять любые внутренние диаметры следующим способом. Надо взять свинцовую пулю с поясками типа Штеденбаха, Майера, пассатижами  легонько расплющить  по кругу  один из поясков (увеличив его диаметр), а затем осторожно шомполом протолкнуть её в стволе на нужную длину. Пуля должна входить в  вход с натягом. После этого пулю надо вытолкнуть на поролоновый коврик и замерить диаметр смятого  пояска  штангенциркулем или микрометром. Эту операцию для точности эксперимента  надо повторить несколько раз. Ещё проще замерить диаметр канала ствола с помощью специальных калибров. У меня калибры выточены с градацией через 0,05 мм. Начинаются с диаметра 18,1 мм и до 18,9 мм. С помощью калибров можно замерить диаметр канала на любом расстоянии от казны (замерив предварительно длину шнура на калибре). Учтите, что каналы ствола имеют небольшой конус — в целом принято, что диаметр канала замеряют в 220 мм от казны.

Дульные сужения
Также замеряем диаметры дульных сужений. Теперь пулю проталкиваем на уровень дульного среза и замеряем слепки пули прежним образом. Замеры диаметров дульных сужений  нам особенно важны для подбора свинцовых пуль. Чтобы добиться хорошего боя пулей, очень важно, чтобы она шла по стволу соосно каналу ствола. Если ось пули не будет совпадать с осью канала ствола, хорошего боя пулей не добиться. На практике надо подобрать такую пулю, чтобы её диаметр по рёбрам был равен диаметру канала ствола в 220 мм от казённого среза ствола. Диаметр тела пули должен быть на 0,5 мм меньше диаметра дульного сужения. Если, например, диаметр дульного сужения равен 17,57 мм, то диаметр тела пули должен быть 17,07 мм. Если диаметр канала ствола в  220 мм от казны равен 18,57 мм, значит и диаметр пули по пояскам-рёбрам должен быть таким же. Данный замер пригодится и при подборе контейнера для дроби по диаметру. Дело в том, что манжеты обтюратора контейнера начинают работать только после создания в канале ствола определённого давления. Если диаметр обтюратора занижен, манжеты не эластичны, малой глубины — прорыва газов в начальный момент выстрела — избежать не удастся. Отсюда и потеря энергии газов для толкания снаряда, а значит, и слабее бой.
Очень важен ещё один замер. Это общая длина дульного сужения. Замеряют её следующим образом. Прогоняют ту   же экспериментальную пулю по стволу шомполом энергичным одним движением до её остановки перед началом дульного сужения. После этого штангенциркулем замеряем расстояние от пули до обреза ствола. Хорошо, если это расстояние равно примерно 35-37 мм. Это, скорее всего, будет означать: само сужение примерно 25 мм, а суженная часть примерно 10 мм. Для охоты это наилучший вариант. При такой длине сужения, скорее всего, будет равномерная осыпь (сгущение будет небольшим). Легче будет бить влёт. К тому же  наверняка бой крупной дробью будет хорошим.
Если же длина дульного сужения окажется равной 20 мм (10 мм сам переход и 10 мм — суженная часть), это будет означать, что сам переход — сужение — короче. Более прогрессивный. При выстреле будет большее торможение дробового столбика, кучность будет больше, но и сгущение окажется большим. Боковыми дробинками снопа возможен обнос цели. Наилучший бой будет мелкими номерами дроби. Скорее всего, с крупной дроби добиться хорошего боя будет труднее. Но окончательно только тщательная пристрелка всё покажет. Неплохо знать и конусность ствола в целом. Дело в том, что канал ствола — это не идеальный цилиндр. Замеряем канал ствола в 220 мм от казны, а потом перед дульным сужением (примерно в 70 мм от дульного среза). Вычитаем разницу диаметров и узнаём конусность ствола. Допустим, диаметр канала у казённого среза равен 18,57 мм, а у дульного среза — 18,45 мм. Конусность равна 0,12 мм. Это хорошо. Конусность канала нивелирует расхождения в допусках обтюраторов, пыжей контейнеров, «заставляя» их всех работать хорошо. С помощью калибров замеряем так: сначала подбираем калибр с максимальным диаметром, входящий со стороны казённого среза, а затем поочерёдно подбираем калибры до самого сужения. Вычитанием определяем конусность канала.
Подбор пули к каналу ствола мы рассмотрели. Подбор диаметров крупной дроби и картечи можно сделать по трем направлениям. Первый — по таблицам  из журнала «Охота и охотничье хозяйство» № 8 за 1986 год. Например, при диаметре дульного среза, равном 17,2 мм, согласованной будет дробь №№ 0, 1, 2, 3, 6.
Можно пойти и практическим путём. Протолкнуть плотный войлочный пыж в дульное сужение. Оставить глубину на один диаметр подбираемой картечи. Перевернуть стволы вверх дульным срезом и вложить один слой картечи (крупной дроби). Подобрать такой диаметр, чтобы между картечинами не было большого зазора-хляба или чтобы одна из них не выпирала. При применении пыжей-контейнеров ослабляется роль такого согласования. Хотя при отработке гусиного патрона с №№ дроби 0 и 1  лучший бой у меня показали патроны без контейнера, а просто пересыпанные крахмалом. Возможен подбор дроби к дульному сужению и по формуле.
В целом надо всё-таки иметь в виду, что согласовывать надо не только с диаметром дульного сужения, а и со всем каналом ствола, что не так просто… Но есть и другие способы подбора дроби. Например, диаметр дульного сужения делят на диаметр дробины. Считают, что дробь согласована, если при делении получается целое число или расхождение не более чем на 0,15 мм.  К примеру, рассмотрим для сужения 17,59 мм. Для МЦ 21-12 сужение 17,59 : 2,5, дробь № 7, получаем 7,036 — то есть согласована. 17,59 : 3,5 = 5,02 — это № 3, согласована. 17,59 : 4,25 = 4,13 № 0 — согласована. 17,59  : 4,0 = 4,39 — не согласована. Или для определения диаметра картечи: 0,46 умножаем на диаметр дульного сужения. Это для 3-х штук в слое. Для 4-х в слое — 0,41 умножаем на диаметр дульного сужения. Для 5-ти штук в слое-0,37 умножаем на диаметр д.с. Для семи штук диаметр д.с. делим на 3.

Патронник
Очень может пригодиться на охоте знание о том, строгий ли у вас патронник. Можно и его диаметр замерить вышеперечисленными методами. Можно и проще: попробовать вставлять гильзы (после выстрелов) с ружей ваших товарищей. При внимательном подходе вы обнаружите систему, по которой гильзы входят или нет. К примеру, с ружья № 1 гильза свободно входит в патронники ружей № 2, 3, 4. А с ружья № 4 входит в патронник ружья № 3, еле-еле входит в патронник ружья № 2 и совсем не входит в патронник ружья № 1. Это значит, что патронник ружья № 4 свободный, а у ружья № 1 — строгий. Значит, на охоте с дальним выездом владельцу ружья № 1 надо рассчитывать только на свои патроны или на патроны своих товарищей, но только с новыми гильзами, т. к.  головки пластмассовых и бумажных гильз примут формы увеличенных патронников (остаточную деформацию). В большей степени это относится к латунным гильзам…
Как правило, качество сверловки и обработки гладкого ствола смотрят в первую очередь. После пайки стволов концентричность колец часто нарушается. Хорошо, что небольшая поводка зачастую не мешает бою ружья с дроби. Более точно качество канала определяют по теневым треугольникам. Следует установить торец казённого среза в 5-7 см от глаза, и тогда, поднимая конец ствола со стороны дульного среза на границу света и тени (окна и переплёта рамы), увидим тень на нижней поверхности канала ствола (в форме треугольника). Высота треугольника будет примерно равна половине длины ствола. Зафиксировав в зрительной памяти наклон и прямизну сторон треугольника, повернём ствол на 180 градусов и сравним первую тень со второй. Затем повернём ствол на 90 градусов от второй тени и сравним эту третью тень с первой. Повернём ствол на 180 градусов от третьей тени и сравним эту четвёртую тень с третьей. Чтобы определить прямизну всего ствола, подобный осмотр надо сделать и со стороны дульного среза (всего 8 осмотров). Самое плохое, если треугольники будут не равнобедренными, стороны их не прямолинейными, а будут иметь изгибы, «разводы» и прерывистость. Хорошего боя здесь ждать стоит вряд ли. Трудно будет подбирать снаряды и заряды, пытаясь этим подбором снизить роль плохой сверловки.

Валоватость ствола
Валоватость ствола —  это состояние наружной обработки ствола. Направив взгляд вдоль поверхности ствола, увидим и её. Эта обработка в какой-то мере покажет правильность геометрии ствола. Чем меньше валоватость, тем меньше разностенность ствола по всей его длине. Дело в том, что при выстреле стенки канала расширяются по мере прохождения снаряда примерно на 0,1 мм. И нам важно, чтобы эта стенка имела толщину, соответствующую давлению в этом месте… Иначе при прохождении снаряда стенка ствола будет расширяться на разные величины, что будет приводить к прорыву газов и излишнему трению снаряда о стенки... Бой от этого будет ухудшаться, станет непредсказуемым, с «темпераментом».
Наиболее сложными являются замеры, связанные с внешней баллистикой. При стрельбе пулями из гладкостволки важно знать траекторию полёта пули, её превышение на различных участках дистанции. Есть готовые таблицы (с исходной скоростью 360 м/сек.).
По ним можно предварительно до пристрелки определить, насколько мм пуля будет бить выше на различной дистанции. Но для этого надо знать угол между осью ствола и линией прицеливания (прицельной  планкой). Как это определить? Замеряется расстояние от верхней кромки прицельной планки (у казённого среза) до оси канала ствола (вставив гильзу в патронник). В центре капсюля Жевело вставлена игла (соосно каналу ствола). Затем надо замерить расстояние от верхней кромки планки  у дула до оси канала ствола. Для МЦ 21-12 разница между этими расстояниями оказалась: 19  мм - 15 мм = 4 мм. Находим угол между осью канала ствола и линией прицеливания. Он равен 4 мм / 730 мм = 0,0055 (или 0 градусов 19 минут). Это значит, что снаряд вылетает из дульной части по отношению к линии прицеливания под углом 19 минут. По таблицам находим, что на дистанции 35 метров центр попадания снаряда будет выше над точкой прицеливания на 8 см. На расстоянии 55 метров центр попадания снаряда будет выше над точкой прицеливания на 0,5 см. Отсюда практический вывод. На 35 метров надо целить под яблочко диаметром 16 см, а на 55 метров целить в центр яблочка. Окончательно это определяется практической пристрелкой.

Сходимость стволов
Замерить сходимость стволов сложнее. Поэтому легче знать такие данные: угол схождения стволов у вертикалок примерно 20 минут, длина сходимости стволов от 3,26  до 3,66 метров. У горизонталок угол = 40 минут, длина = 2,59 метра. Ведь были же случаи, когда, посмотрев в канал правого ствола горизонталки на чёрную метку-яблочко на дистанции в 35 метров, владелец обнаруживал, что ствол «спаян неправильно» ,т.к. смотрит левее цели на несколько сантиметров. Соответственно левый ствол направлен правее цели? Но дело-то в том, что при выстреле при отдаче ружьё частично успевает сместиться ещё до вылета снаряда из канала ствола, тогда   и ствол будет направлен как раз в цель… Так что не надо писать на завод рекламацию… 

Подгонка ложи под себя
Стволы стреляют, а ложа попадает. Это известно многим. Но (по разным причинам)многие пренебрегают подгонкой ложи под себя. Просто владелец со временем сам «приспосабливается» под ложу ружья. Впоследствии его трудно переубедить, что эта ложа ему не подходит. Проще с начинающими охотниками. Если ему сразу подогнали ложу, успешно стрелять влёт он начинает при соответствующей тренировке раньше. Итак, определить длину ложи просто. Надо согнуть правую руку в локте под прямым углом. Поставить ружьё прикладом на плечевую кость у локтя, охватив шейку ложи. Если указательный палец правой руки свободно достаёт спусковой крючок (серединой первой фаланги), то длина ложи соответствует длине руки.
Для быстрой стрельбы по подвижной цели важен баланс ружья, чтобы стволы не были бы слишком тяжёлыми. Иначе стрелок будет «низить» и «обзаживать» — бить позади цели. Надо собрать ружьё, установить на подставке на столе какую-либо призму (треугольный напильник) и положить на него ружьё. Центр тяжести ружья должен быть как раз на ребре-грани этой призмы. Если расстояние от центра тяжести ружья до казённого среза 65-75 мм, это терпимо. Плохо, если это расстояние более 80 мм. Хорошо, если в пределах 50 мм. Или другой замер: центр тяжести находится в 11-12 мм впереди переднего спуска. 
Прикладистым считается такое ружьё, которое при быстрой вскидке ложится затылком приклада в плечевую впадину (без дополнительной поправки), а мушка совпадает с намеченной точкой прицеливания. Планка при этом не должна быть слишком открытой (и закрытой), мушка должна лежать на срезе прицельной планки. Высокая прицельная планка значительно облегчает выбор быстро перемещающейся цели. Можно на прицельную планку поперёк в 20 см от казны положить спичку — мушка после вскидки должна быть видна. Такую проверку делают многократно, без поправок... Лишь только по мышечному ощущению стрелок уже должен быть уверен, что ружьё направлено туда, куда он хотел. Имеется в виду без дополнительной поправки прикладки. Этого никак не могут понять владельцы «стреляющих устройств — угловатых, с пистолетными рукоятками  военных переделок. Если линия прицеливания направлена ниже цели (планка не видна вообще), значит, изгиб ложи велик, поэтому стрелок будет всё время низить... У наших рядовых ружей это, как правило, и бывало... Сейчас  на «Ижмехе» стали ставить ложи с меньшим погибом. 
У фабричных ружей США длина приклада 35,56 см, снижение в гребне 3,8 см, снижение в пятке 6,35 см. У ИЖ-18 на экспорт — соответственно 36,19 см, 3,8 см, 6,35 см. Если при быстрой вскидке планка остаётся открытой, стрелок будет «высить». Но убрать часть гребня проще... Погиб ложи — наиважнейший показатель для успешной быстрой стрельбы по подвижной цели. С этим надо повозиться... Способов изменения погиба много. Проще всего нарастить или убрать часть дерева. Иногда частично помогает переделка торца приклада при врезке в колодку. Иногда приходится изготавливать под себя новый приклад. Сам не умеешь — в мастерской замерят длину вашей руки, ширину груди, расстояние от глаза до скулы, расстояние от глаза до ключицы и сделают ложу под вас. Эти труды окупятся на охоте меткой стрельбой... Измерив свои антропометрические данные, можно рассчитать ложу для себя, используя методы Ф. Куралли, А. Толстопята, Э. Штейнгольда. Для этого надо иметь соответствующие таблицы. В них в зависимости от длины руки указана длина ложи, в зависимости от расстояния от зрачка глаза до ключицы — величина погиба у гребня и у пятки, в зависимости от ширины груди — боковой отвод. Так, например, при длине руки 38 см — длина ложи 34-36 см; при расстоянии от глаза до ключицы 18 см — погиб в гребне 3,5-3,6 см, в пятке — 5,8-5,9 см; при ширине груди 36-37 см — отвод в пятке 2,5 мм, отвод в носке — 8 мм.
Как определить погиб ложи в цифрах? Установить и зафиксировать ружьё на столе планкой вверх. Под затыльник приклада зажать пластинку-стойку в вертикальном положении. К мушке привязать нитку и, натянув её по средней линии прицельной  планки, привязать к стойке. Затем линейкой замерить погиб ложи в начале гребня и в конце (от нитки до гребня).
Есть и такой метод определения прикладистости  ложи. На стене квартиры прикалывают кружок диаметром 3,5 мм на уровне глаз стрелка. В начале прицельной планки приклеивают пластилиновый шарик. Затем становятся в 3-4 метрах от стены, смотрят на кружок и, закрыв глаза, вскидывают ружьё в плечо. Открывают глаза, подходят к стене, совмещая пластилиновый шарик на планке с точкой прицеливания на стене. Когда дульная часть ствола упрётся в стену, увидим, куда дуло упёрлось по отношению к точке прицеливания на стене. Если мушка упёрлась влево — сострагиваем щёку приклада, если мушка внизу — наращиваем гребень, если мушка вверху — состругиваем гребень, если мушка вправо — наращиваем щёку. То есть надо добиться совпадения пластилинового шарика с точкой прицеливания и  мушкой.
Хотя и в меньшей степени, но для быстрой стрельбы играет роль и боковой отвод приклада. Он колеблется в пятке в пределах 2,5 мм, в носке — 8 мм при ширине груди 35 см. Сейчас есть тенденция, чтобы бокового отвода вообще не было…Он нужен для очень меткой стрельбы по  мелкой дичи, особенно с легавой, при малом времени на выстрел… Ведь здесь точность выстрела играет большую роль. Замеряют его с помощью нитки и линейки. Линейку надо зажать в горизонтальном положении  под затыльником приклада и, натянув нитку, определить величины отвода в пятке и носке приклада. Скос затыльника  делают до 4 мм. То есть утоньшают левую сторону (для правши).
Посадистость зависит от правильного распределения массы ружья по основным узлам. Чем массы узлов ружья расположены  ближе к центру тяжести всего ружья, тем лучше. Чем меньшую массу будут иметь стволы ружья на концах (в дульной части), а также чем легче будет приклад, тем удобоуправляемым будет ружьё. Судят по коэффициенту посадистости. Массу коробки надо разделить на массу стволов и цевья. Если этот коэффициент равен 1 — это отлично. Если коэффициент меньше единицы, значит, стволы слишком тяжёлые (будешь низить). Ружьё будет менее удобоуправляемым.
Можно сделать и другой замер. У отнятых стволов с цевьём центр тяжести  должен быть на расстоянии 22-24 см от казённого среза. У приклада центр тяжести должен быть на расстоянии 11-12 см от среза щитка.
О форме среза приклада. Если приклад в носке длиннее, чем в пятке, то стволы при вскидке будут  направлены выше цели и будет обвышение. Если наоборот — стрелок может низить. Для стрельбы по разной дичи (стрельба высоко над головой или стрельба  по наземным целям), а также для стрельбы летом и зимой (в толстой зимней куртке) желательно изготовить разные сменные затылочные накладки. Зимой для охоты из засидки на лисицу я убираю все накладки, делая приклад возможно короче (на 8-10 мм). Затыльник из резины нежелателен, т. к. тормозит об одежду при быстрой вскидке.
Большое значение, влияющее на меткость стрельбы, имеет усилие спуска. У охотничьих ружей оно бывает в пределах: верхний ствол — 1,8-2,0 кг, нижний ствол — 1,5-1,75 кг. Хорошо, если усилие будет не более 1,8 кг. Очень малое усилие — менее 1,75 кг — опасно в эксплуатации. Слишком тугой спуск — более 2,5 кг — затрудняет стрельбу, особенно пулей. Будет кивок. Замеряют это усилие разными способами. Поставив ружьё прикладом на землю, подвешивают на спусковой крючок мешочек с грузом. Груз добавляют постепенно. Как только произойдёт спуск, фиксируют этот вес. Можно и по-другому. Зацепив за спусковой крючок обыкновенными пружинными весами, фиксируют усилие по шкале. Но здесь труднее это заметить… В целом неплохо придерживаться следующей формулы:  усилие спуска не должно быть более половины веса ружья.  Пример: масса ружья 3,2 кг. 3,2 кг  : 2 = 1,6 кг — усилие спуска.
И уж во всяком случае  спуск должен произойти, если повесить ружьё на спусковой крючок на палец стволами вниз… У револьверного ружья МР-255 усилие спуска при самовзводе — 5-7 кг, с предварительны взведении курка — 2,5-3 кг. Думаю, при стрельбе пулями эти усилия великоваты… При установке различных целиков поступают так: расстояние от глаза до мушки (при вскинутом ружье) делят пополам и в этой точке устанавливают целик.

Проверка боем
Более реальная проверка ружья — проверка боем. Расстояние стандартное — 35 метров. Диаметр круга 750 мм. Определяем кучность. Допустим, в патроне 12 калибра дробь № 5 — 200 шт. В круг попало 150 дробин. Кучность равна 150, умножим на 100% и разделим на 200 = 75%. Если ружьё даёт 75% кучности на 35 метров, из него можно стрелять успешно до 50 метров (на перелёте — утка, гусь).
Второй показатель — резкость (но не второй по важности). На этом же расстоянии под пристрелочный лист подставляем оструганную сухую сосновую досочку.  Если дробинки вошли на один диаметр, резкость плохая — будут подранки; если на 2 диаметра — удовлетворительная; если на 3 диаметра — резкость хорошая; если на 4 диаметра — отличная. Замерять пробоины надо, не попавшие в сучки. Не дадут правдивого показателя и дробинки, истёртые или прилетевшие в конце снопа. В беседе с оружейным конструктором В. П. Вальневым он высказал мнение, что таким способом определить резкость можно, только имея соответствующий опыт, да и то приблизительно… А я привожу в этой работе только ту методику, которая доступна владельцам ружей — охотникам — в домашних условиях. Какой прок от совершенных приборов и приспособлений, если их нет на местах…
Расчертив круг диаметром 750 мм на 16 долей с двумя кругами (внутренний 375 мм), определяем равномерность боя. Смотрим по внутреннему кругу сегмент с наибольшим попаданием и делим эту сумму на сумму  с наименьшим попаданием. Затем определяем подобное отношение по внешнему кругу. Если эти отношения близки как 1:1 — это очень хорошо, если 2:1 — норма, если 3:1 — удовлетворительно, если 4:1 — плохо. Это значит, что в осыпи есть окна и цель может обнести… Вот это уже плохой темперамент боя и есть. Возможно, от валоватости ствола, от неровных «треугольников», от неправильной закалки ствола, т.е. от качества канала ствола. Придётся повозиться с комплектованием патрона, если вообще удастся добиться чего-либо приличного.
В 100-дольной мишени 95 поражённых полей — отлично, 90 — хорошо, 85 — удовлетворительно. Если осыпь равномерная, она обеспечивает большую величину убойного круга при стрельбе по движущей цели. Сгущение к центру при этом желательно самое незначительное. При стрельбе влёт сильное сгущение нежелательно. Возможен обнос цели боковыми дробинками… Определяют сгущение следующим образом. Подсчитывают сумму попаданий во внутреннем круге диаметром 375 мм, умножают на 3 делят на сумму пробоин внешнего круга. Если сгущение оказывается в пределах 1,0 — стрельба хороша на 25-35 м, если 1,0-1,5 — от 35 до 40 м,  если более 1,5 — за 40 метров. Лишь осенью на пролёте желательно сгущение 2,5. Я всегда ценю ружья с большой кучностью, но поменьше сгущение… Ну и, конечно, резкость должна быть максимальной.
Уточняем, какова же точность боя. Для этого отделяем слева и справа двумя вертикальными линиями по 25% общего количества попавших в мишень дробин. Точно так же отделяем по 25% сверху и снизу. Точка пересечения диагоналей внутри прямоугольника и будет центром дробовой осыпи. У отечественных ружей отклонение центра осыпи дробового снаряда от точки прицеливания на дистанции 35 метров не должно превышать: ввер